Парение с температурным контролем. Часть 2. Практика

Перевод сделан для BVC Forum и BelVaping.by
Привет! Добро пожаловать в DAMPFERHIMMEL. Меня зовут Philgood, и я приветствую Вас!
Теперь мы переходим ко второй части моего видео об основах парения с температурным контролем.
В прошлом видео мы рассмотрели теоретические основы: Что вообще означает парение с термоконтролем.
И если Вы вообще ничего не знаете по этой теме, то Вам, возможно, стоит посмотреть сначала первую часть.
Сегодня речь пойдет о практике. Мы посмотрим, как работают различные устройства.
И я подниму много вопросов, которые получил после первого видео.
Если Вы с этим вообще не имели дела, посмотрите, пожалуйста, первую часть, я оставлю ссылку на первое видео. Вы можете начать с него.
Итак, что я Вам должен рассказать? Я совершил целую одиссею с устройствами с термоконтролем.
Я упоминал в первой части, что начал полгода назад с VaporShark на чипе DNA 40, с первым, который с этим работал.
Мне не повезло. Через три дня он сломался.
Он разрядил мои аккумуляторы ниже 1 Вольта за ночь. Это никуда не годится.
Я его отправил, получил замену, и примерно за три дня с новым произошло то же самое.
Действительно, очень плохо.
Затем у меня был SX Mini. Устройство было не мое, мне его одолжил друг.
Мне потребовалось четыре дня, чтобы сломать его.
Просто полностью слетел софт, абсолютно неправильные сопротивление и значение тока.
Полная неразбериха. И было особенно обидно потому, что устройство было не мое.
Но парень тоже получил замену.
А потом я… Потом пришел Dani, или он был до SX Mini…
Dani V2 у меня до сих пор. Dani с термоконтролем еще работает.
До сих не было выявлено никаких дефектов. Причем нужно сказать честно, меню порой сильно раздражает.
Я уже делал видео с первым знакомством, возможно, Вы видели.
Когда перемещаешься по основному меню, это еще нормально.
Но когда нужно перейти в расширенное меню, это становится действительно трудно.
И нужно постоянно возвращаться, начинать сначала… И снова, и снова… Сильно достает.
Но он работает! Тут вопросов нет.
Затем пришел следующий девайс, вот этот бокс.
Я получил его от китайского магазина HeavenGifts.com.
Я также оставлю ссылку под видео. Это китайский магазин, возможно, лучший, из тех, которые есть.
Они уже существуют целую вечность, были уже тогда, когда я только начинал парить.
Я был очень рад, что они мне прислали этот бокс.
Но, к сожалению…
Он тоже с самого начала работал неправильно. Я десять дней тестировал и уже почти разочаровался в устройстве.
Как это произошло, я не имею понятия. Девайс сломался.
Он больше не работает. Таких глюков я не видел ни в одном устройстве.
К этому нужно добавить, Вы видите сверху, что это прототип. Sample not for sale («Образец не для продажи»).
Здесь был какой-то дефект.
И я поехал в Клотен в магазин E-Smoking.ch к Рику и заказал себе такой бокс там.
И, о чудо! Этот работает на самом деле!
Более-менее, скажем так.
Итак, Вы видите, что из 5-6 устройств 4 оказались уже с дефектами.
И я задал себе вопрос: Мне просто не повезло?
Или эти устройства с термоконтролем просто еще не готовы, чтобы появиться на рынке?
Правда, видимо, где-то посередине. Оба утверждения, похоже, верны.
Так много дефектов — это определенно невезение, я уверен.
Но это показывает, что все еще слишком несовершенно и не до конца продумано.
Но это все за рамками темы. Для меня стало настоящей одиссеей.
Сначала вернемся к определениям.
До сих пор ведутся споры, что такое температурное ограничение и что такое температурное регулирование. Сами определения еще не совсем ясны.
Потому что это только самое начало.
Есть устройства, в которых можно, во-первых, выставить мощность, а во-вторых, верхнюю границу температуры.
Т.е. парить можно с выставленной мощностью, и испаритель просто придерживается указанной температуры, выше которой не может подниматься.
Что такое температурное ограничение?
Обычное температурное регулирование работает естественно так, что о мощности думать уже не надо, только о температуре.
Вы устанавливаете 200°C и парите все время на 200°C.
Термоконтроль делает все сам. Парит сам… Парит, конечно, не сам. Устанавливает сам мощность, напряжение, измеряет сопротивление и т.д.
Это все мы увидим еще на практике. Просто чтобы Вы знали, что на самом деле эти определения отличаются.
Я хотел бы сначала показать, что это на самом деле работает.
У меня есть Flash e-Vapor V3 на Dani V2. Термоконтроль на 200°C. Сейчас посмотрим.
Великолепно. Причем, у меня сейчас плохая подача жидкости, потому что я достаточно много парил до этого. Достаточно просто слегка дунуть внутрь.
Вот так. Теперь на спирали полно жидкости.
…
Поэтому я вообще все свои тесты проводил на Flash e-Vapor. Потому что у него есть теоретически недостаток, оба фитиля.
Здесь это очень хорошо заметно. Со мной часто это происходит, когда я весь в работе, я тяну, тяну, тяну… Я почти этого не замечаю.
И подача внезапно прекращается.
Тогда может появиться гарри. А так просто получается меньше пара. Это очень приятно.
Потому что паришь и почти не замечаешь этого. Если что-то делаешь, так сильно занят.
Великолепно! Вы видите, что все работает. Здесь 1,4 Ома на 200°C.
Это был обслуживаемый атомайзер. Есть также клиромайзеры, которые тоже можно использовать.
Вот, например, eGo ONE. К нему есть головы с никелевой или титановой проволокой.
Или у меня еще есть SUBTANK Mini, для него тоже есть головы с никелем.
Они очень низкоомные, 0,15 Ома. Но я еще вернусь к этому, мы все рассмотрим подробнее.
Но сначала мы рассмотрим типы проволоки.
В последнем видео мы сказали, что есть три типа проволоки, которые можно мотать. Я покажу Вам четвертую.
И могла бы быть еще пятая, вольфрамовая. Но у меня нет сведений о том, есть ли такая проволока.
Первая проволока, с которой все началось, была из никеля.
Я подписал себе. Они все выглядят одинаково.
Это… Не видно, наверное, ничего.
Это очень тонкая, очень мелкая проволока, с которой тяжело работать.
Это действительно очень сложно. Она очень эластичная, из нее толком ничего не получается намотать.
Очень сложно, я считаю.
Очень похожа и титановая. Видите, «Титан»?
Эта тоже с Zivipf. Очень эластичная.
Вы видите, когда я ее наматываю, она легко разматывается. Не остается такой, как я ее намотал.
Тоже тяжело наматывать.
Во всяком случае, у меня есть другая титановая проволока, и она, похоже, частично легирована. Она намного стабильней, чем эта.
Но и ее очень тяжело наматывать.
Обе эти проволоки… Никелевая практически не имеет сопротивления.
Это проблема. Вы можете делать из нее только очень сабомные намотки.
Намотать, наверное, до 0,2 Ома. Вы же не сможете сделать такой коил.
Обе почти не имеют сопротивления.
Титановая проволока немного лучше, но ненамного. Тоже очень маленькое сопротивление.
С ней можно получить от 0,4 до 0,6 Ома. Тоже очень низко.
Обе проволоки вообще-то горят.
Когда они такие тонкие, Вы не можете их просто прожечь, чтобы немного закалить, как мы это делаем с обычной проволокой.
Могу Вам показать.
Вот. Видите? Она горит.
Ее не так просто потушить.
Это была моя минералка. Так вредные вещества попадают в минеральную воду, теперь будете знать.
Но есть еще третья проволока, вот эта проволока из стали.
Это V4A, бывает V2A, есть разные.
У нее значительно выше сопротивление. С ней можно делать намотки между 1 и 2 Омами.
Это, конечно, больше соответствует моим предпочтениям в парении, чем совсем низкоомные вещи.
Мы рассмотрим это еще на практике, как это связано.
Эта мне очень нравится.
У нее температурный коэффициент в районе 105—110…
И да, температурный коэффициент, по поводу него я получил много вопросов. Многие люди не поняли, что такое температурный коэффициент.
Нужно представить, например, Dani делает исходное измерение.
Но это не связано. Температурный коэффициент и исходное измерение — это две разные вещи. Но необходимы обе.
Температурный коэффициент говорит что-то о свойствах самой проволоки.
А именно, насколько вырастает сопротивление, когда я нагреваю проволоку на 100°C.
Говорит только о свойствах материала.
А именно, что здесь сопротивление повышается на 10,5%.
У никелевой проволоки — 650 или 620. Т.е. сопротивление повышается на 62%.
Это батарейный блок должен знать: Ага, хорошо, у меня такая проволока. Она ведет себя так-то и так-то.
А начальное измерение нужно делать, чтобы измерить не проволоку, а вообще сопротивление.
Нужно иметь начальную точку, где находится начальное сопротивление.
Это и есть начальное измерение.
Необходимо и то и то: Информация о материале, о температурном коэффициенте и о сопротивлении испарителя, о начальном измерении, о калибровке.
И есть еще четвертая проволока, а именно проволока dicodes.
Это проволока NiFe30. Никель-железная проволока. Это сплав никеля и железа.
И она на меня тоже произвела хорошее впечатление. Она держит форму, ее можно хорошо наматывать.
У нее температурный коэффициент 320.
Это идеально, потому что у титана 350.
Например, на этом боксе Вы можете выставить только Никель или Титан.
Потому что температурные коэффициенты заложены в программном обеспечении.
С этой проволокой dicodes Вы можете просто выставить Титан, и это будет примерно совпадать с 320.
Я к этому тоже еще вернусь, почему будет совпадать примерно, и что можно сделать.
Но эта проволока хорошая. Я пробовал: С настройкой Титан она работает без проблем.
Теперь к делу.
Возьмем…
…Этот eGo ONE. Здесь внутри голова с никелевой проволокой 0,2 Ома. Мы его сейчас накрутим.
Я покажу вам дисплей. Клевый дисплей, правда?
Мне очень нравится. Я такого еще не видел. Обычно всегда повернут, но мне так нравится. Очень легко читается.
Теперь я его накручиваю… И это очень важно, чтобы Вы накрутили хорошо с самого начала.
Мы уже говорили, что если накрутить плохо, и потом калибровать, а потом еще сильнее затянуть, сопротивление значительно меняется и у нас появляется ошибка в расчетах.
Итак, накручиваем и смотрим, что происходит.
Сразу же начинается калибровка…
И мы теперь видим сопротивление.
Видите? 0,2 Ома.
Я не вижу, перевернуто.
Я выставил 170°C. Вы видите тут сверху.
Внизу Ватты. В этом случае на них можно не обращать внимание.
Начинает всегда подавать ток с 30 Ватт, подстраивается, и мощность быстро падает.
Это именно та мощность, которая нужна, чтобы достигнуть этих 170°C.
Я покажу Вам, как он парит на этих 170°C.
Вы ужаснетесь.
Пара почти нет.
Видите?
Итак.
Вы, конечно же, можете выставить намного больше температуру.
Но на этом испарителе, если я поднимаю температуру, пар становится от теплого до очень горячего. Я такой вообще не люблю.
Но я хотел бы сказать кое-что другое. Есть две разные техники затяжки.
И речь идет не о том, как раньше, как нужно затягиваться: медленно и долго, чтобы испаритель не начал протекать.
Нет.
Есть традиционная техника затяжки, когда пар (или дым от сигареты) затягивается сначала в рот, а затем оттуда в легкие.
Это, кажется, то, как все привыкли с сигаретами. Мы всегда так делали: Сначала затягивать дым в рот, а только потом в легкие.
И с такими низкими сопротивлениями это уже не работает.
Вы видите, слабо получается.
А вторая — затяжка прямо в легкие. Я затягиваюсь паром из испарителя прямо в легкие.
И как это выглядит, я сейчас покажу.
Т.е. получается намного больше. И Вы слышите шум затяжки.
Нужно, чтобы проходило по-настоящему много воздуха для образования пара.
Яркое отличие от обычной затяжки в рот.
Мне не нравится затяжка в легкие. Я не очень люблю такую.
Но это пускай каждый сам решает для себя. Просто чтобы Вы знали, что есть эти две различные техники.
Теперь я подниму до 200°C.
Вот.
Мы сначала попробуем традиционную затяжку.
Получается немного больше.
А теперь прямо в легкие.
Так получается значительно больше, правда? Но опять же, лично мне так слишком горячо.
Мне тяжело с этими очень малыми сопротивлениями. Мне это не подходит.
Есть еще и другая проблема, аспект безопасности.
Если Вы пользуетесь дома таким испарителем, то Вам, возможно, стоит убрать подальше мехмоды.
Если Вы накрутите его на мехмод, то у Вас могут возникнуть проблемы.
Потому что такая намотка на 0,2 Ома потребляет экстремально много тока.
И если Ваш аккумулятор не предназначен для этого, то это может стать опасным.
Это может привести к выбросу газов, и вряд ли захочется с этим столкнуться. Это неприятная вещь.
Лучше всего его пометить, этот сабомный испаритель. И его ни в коем случае нельзя накручивать на обычный батарейный блок.
Вы должны хорошо понимать, что Вы делаете. Я Вас прошу.
Чтобы у нас не было несчастных случаев. Этого нам не нужно.
Итак, мы сказали, что здесь внутри никель.
И бывает еще голова с титаном.
И Вы видите, что у титана красные оринги, а у никеля синие.
У титана сопротивление 0,4 Ома. Примерно в два раза больше. Но для меня это примерно то же, как и с этим. Для меня слишком горячо, слишком много, мне неприятно.
Я хочу сейчас показать, что произойдет на дисплее, если мы начнем парить.
Вы видите тут сверху, он постоянно показывает, какая температура, как изменяется мощность и как она уменьшается.
Очень интересно, правда?
Посмотрите еще раз.
Это работает на самом деле. И… Да.
Так получается, конечно, больше пара.
Итак, один вопрос, который постоянно…
Один вопрос, который пришел уже после первой части: Что мне выставлять? На какой проволоке какую температуру указывать?
И мы снова возвращаемся к теме sweetspot. Все определяется этим sweetspot.
Sweet spot, Sweetspot, Sweet Area – дословно означает «сладкая точка», т.е. оптимальное значение, идеальное значение или оптимальная область. Используется в парении в значении идеальной настройки определенного атомайзера и определенного батарейного блока с определенной жижей для определенного пользователя.
Мы уже знаем это выражение. Мы познакомились с ним, когда начинали тему парения с мощностью.
Мы сказали, что нужно найти свой sweetspot. Т.е. настройки, при которых больше всего нравятся вкус, пар и тротхит.
Выставляют 10 Ватт, смотрят: Как-то слабовато. Затем 12 Ватт… Или если сильно, как в моем случае, то 8 Ватт.
Как обычно, нужно искать свой sweetspot.
Это самое важное. Именно здесь нам снова это нужно делать.
Вы не сможете просто сказать: 200°C для меня супер!
Потому что 200°C здесь совсем другие, чем 200°C здесь.
Я еще сейчас к этому вернусь.
Вам действительно нужно пробовать.
Мы только что сказали, что у проволоки dicodes температурный коэффициент 320, а здесь, скорее всего, установлено 350.
Уже не полностью совпадает, поэтому Вам нужно распробовать свой sweetspot.
Что я еще должен добавить о видах проволоки с температурными коэффициентами. Это звучит хорошо, и мы можем себе это представить. Но есть большие отличия.
В зависимости от производителя, каждая проволока может иметь разные температурные коэффициенты. Эти коэффициенты не высечены из камня.
И поэтому всегда может быть так, что 200°C окажутся сильнее или слабее на другой проволоке, на другом испарителе, на другой сменной голове и т.д. и т.п.
Поэтому Вы можете полагаться только на свой sweetspot. Это очень важно.
Иначе эти настройки вообще не особо нужны.
Перейдем теперь к Dani. У меня здесь намотка из стальной проволоки V4A.
Я установил температурный коэффициент 105, и у меня здесь сопротивление 1,4 Ома.
Собственно говоря, мне так нравится больше всего.
И я парю это сейчас
на 200°C
Мне действительно очень нравится.
И это прекрасный компактный пар, отменный вкус, великолепный тротхит. Это действительно мне подходит больше всего.
Это мой пар. И это действительно работает без проблем.
Здорово.
Мы можем взглянуть на намотку, потому что тут есть кое-что важное.
Вы видите, немного…
Немного потемнела, но я ее слегка пережег на eVic VT. Я потом еще объясню. Я еще буду делать обзор на eVic.
И в обзоре я немного расскажу, почему он иногда пережигает. Но эта намотка выглядит еще хорошо.
Попробую немного высушить ее.
Чтобы мы увидели, что происходит, когда мы подаем напряжение.
Видим, что парит…
Жидкости на намотке становится все меньше…
Так должно быть лучше видно…
Все меньше жидкости на спирали…
Вот…
Пара все меньше…
Снова включим, чтобы обойти отсечку…
Все парит и парит, температура становится ниже, мощность автоматически понижается, пока не закончится жидкость.
Это именно то, что я имел в виду, когда говорил, что больше не будет гарри.
Просто становится меньше пара.
Я уже достиг температуры, нужно убрать сообщение…
Вот.
Все меньше и меньше, пока вообще не станет.
Это именно то, как этот контроль работает.
Если мы снова добавим жидкость на намотку…
Хорошенько смочим…
Вот.
Тогда мы увидим,
что снова разогревается.
И снова нормально парит.
Требуется определенное время, небольшое, чтобы спираль разогрелась.
Но потом все нормально.
Вы видите, что все действительно работает.
Работает, хоть пока и с затруднениями.
Есть еще глюки.
В видео об этом мы еще рассмотрим их подробнее. Тут постоянные заморочки с управлением меню.
Есть дефектные устройства, есть колебания, внезапно показывает сопротивление не то, которое у нас на самом деле.
Но, в принципе, работает.
Конечно же, я попробовал из стальной проволоки, которая мне понравилась, сделать намотку для этого бокса.
И это, к сожалению, непросто…
Точнее, очень просто, но проблема в том, что этот бокс в режиме термоконтроля может работать только с намотками ниже 1 Ома.
Это немного огорчает.
Я люблю немного больше, но он не может с ними работать, только меньше Ома.
Я сделал тут намотку из стальной проволоки на 0,9 Ома.
Но я не могу здесь выставить режим Сталь, тут есть только Никель и Титан.
Я выберу коэффициент ниже, это режим титановой проволоки.
Выставляю его.
Титан, вот так.
У Титана было бы 350, а у нас здесь 110. Посмотрим, что произойдет.
Сначала бокс надо откалибровать.
Хочу показать. Накручиваю и, как было сказано, накручиваю хорошо. Так, теперь калибруем намотку.
Что он говорит?
0,96 Ома.
Интересно!
На самом деле намотка 0,9 Ома. Но посмотрим, что случится, когда мы подаем ток.
Он меня спрашивает: Это тот же атомайзер или новый?
Я ему говорю, что новый.
New coil, Right, вот.
Теперь он откалиброван. Включим. Посмотрим, что произойдет. Может, получится Вам показать.
Видите? Он вышел из режима термоконтроля.
Он вернулся в режим вариватта.
К счастью, а я уже обжегся на этом, я выставил всего 8 Ватт!
Я если бы я выставил 40 или 60 Ватт, моя намотка бы сгорела.
Но к этому я вернусь тоже в видео об этом боксе.
Но я смог попарить, он работет, но слишком сильно с теми 170°C, которые я выставил.
Именно потому, что температурный коэффициент не совпадает. Мне нужно уменьшить до 100°C, и даже тогда мне будет слишком крепко.
Вы видите, что тут тоже нужно разбираться.
Еще о намотке.
Что еще нужно сказать? Очень важно, что намотку нужно хорошо и сильно зажимать.
Потому что мы сказали, что все, что создает сопротивление, на резьбах, или если Вы плохо зажали проволоку, все увеличивает сопротивление, а это плохо.
Вы должны обернуть проволоку один раз вокруг винта и хорошенько зажать.
Это очень важно, чтобы не было лишнего сопротивления, которое может нарушить всю регулировку температуры.
Микрокоилы. Микрокоилы не предназначены для парения с термоконтролем.
Я это тоже попробовал. Они работают, в принципе, сначала все работает на микрокоилах.
Но работает недолго. Потом внезапно начинает скакать напряжение, и из-за того, что витки лежат плотно, это мешает измерению сопротивления.
Это не идеально. Я бы не советовал.
Коилы можно наматывать как обычно, просто не сдвигать витки, а оставлять свободно.
Это точно будет лучше работать.
Еще пришел вопрос, что произойдет, если намотать дуалкоил.
Или если скрутить проволоку в косичку.
Twisted намотки, или как они.
Дело обстоит так, что ничего не случится. Это все вопросы по температурным коэффициентам.
Если вы скрутите две титановые проволоки, то ничего не изменится. Температурный коэффициент останется прежним.
Потому что он касается материала, а не формы Вашего коила.
Температурный коэффициент описывает, как ведет себя материал. Без разницы, как Вы его наматываете.
Точно так же с дуалкоилами. Сопротивление уменьшается в два раза, мы это знаем, но температурный коэффициент остается прежним.
Потому что это все равно титановая проволока, или никелевая, или то, что Вы намотали.
Другое дело, если Вы скрутили вместе титановую и никелевую проволоку, тогда, вероятно, нужно как-то считать коэффициент.
Зачем, правда, такое делать?
Я говорил без умолку. Это все-таки огромная тема.
Есть еще многое, что мне самому не до конца понятно, все это относительно сложно.
Но это еще и очень интересно!
Хотя я очень злился последние шесть месяцев из-за парения с термоконтролем!
Тем более что это прекрасная вещь и большой шанс!
Я могу себе представить, или надеюсь, что все станет намного проще.
Сейчас нужно слишком многое знать: О разных коилах, о намотке, о сопротивлении и т.д.
Это слишком сложно.
Все нужно сделать проще.
Я могу, например, представить, что у девайса больше нет дисплея.
Просто есть кольцо с регулировкой от «1» до «6». И больше не знаешь, что выставляешь: температуру, мощность или еще что-то. Просто чтобы «1» было слабо, а 6 — крепко.
И все это на основе термоконтроля. Это было бы более дружественным к пользователю.
Но мы еще не настолько продвинулись.
Но я уверен, что мы к этому придем.
Постоянно появляются боксы с термоконтролем. Только что видел, выходит такой iStick.
Innokin анонсировал один, который сможет работать с канталом. Я очень заинтригован.
Вероятно, там будет датчик температуры.
Но в любом случае, мы увидим большое развитие.
Но мы увидим не только хорошее развитие. На рынок будет выброшено много такого, что еще просто не готово и не доделано.
Поэтому я повторю то, что сказал в прошлом видео: Вам не надо сейчас начинать, если не хотите.
Вы спокойно можете еще подождать, пока устройства будут развиваться. И только потом включиться, если Вы интересуетесь термоконтролем.
Для фриков, для любителей мастерить, техноманьяков — это огромное поле для экспериментов, которое может доставить большое удовольствие.
Итак, я надеюсь, что ничего не забыл. Наверняка все-таки забыл.
Я тогда смонтирую.
Если у Вас есть вопросы, задавайте их мне, без проблем. Лучше на Facebook, чем на YouTube. На YouTube сообщения сейчас не работают.
Это было все на сегодня. Желаю Вам всего самого наилучшего, прощаюсь с Вами. До следующей встречи.
Пока!