Форсаж на MTL-тяге. Или рассказ об одной намотке

Буквально за последний год MTL-устройства переживают настоящий ренессанс, сегодня не только проверенные временем производители выпускают на рынок свои новинки, но даже китайские фабрики, никогда особо не интересовавшиеся сигаретной затяжкой представили вейперам свое видение «сигаретного атомайзера». Но время внесло свои коррективы и в конструкцию баков и дрипок, и в особенности этих устройств. Своим опытом борьбы с эволюцией с нами делится форумчанин somuser.

Обсуждение баков на форуме BelVaping

Много лет меня не покидало ощущение, что раньше парить на тугой затяжке было вкуснее и интересней. Раньше – это когда парили на кремнеземе, мотая койлы на зубочистку, а «много лет» – это все то время, в течение которого я безуспешно искал правильную «порнуху» для сигаретных бачков.

Думаю, не я один искал нечто подобное. Года эдак с 2013-го практически все MTL-устройства вдруг резко гибридизировались, получив опцию свободной затяжки. Соответственно, «окрепли» стойки на базах, раздались вширь сопла воздуховодов, да и сами баки заметно прибавили в габаритах – мелкие спиральки из тонкой проволочки перестали «смотреться» внутри таких «высоковольтных» конструкций. Мотать на оправку ∅2,5 – 3 мм, используя проволоку от 0,3 и больше стало нормой. Почти сразу народ начал использовать косички (несколько жилок, свитые вместе) и параллельки (несколько жилок рядом), позже появились клэптоны и фьюзы с их бесконечными вариациями, но все это, как я теперь понимаю, было ошибкой. Наверное, единственным результатом моих многочисленных экспериментов в этом направлении стало четкое осознание той нехитрой истины, что возможностей тугой затяжки принципиально недостаточно для обдува любой мало-мальски жирной спирали. А «недообдув» приводит к тому, что в испарительной камере шипит и булькает слишком большое количество впустую разогретого глицерина, что делает пар неприятно жестким и практически убивает вкус.

 Загрузка ...

Когда это сделалось очевидным, я начал искать способ вернуться к малоразмерным койлам из тонкой проволоки. Смущало их большое сопротивление и то, что придется использовать слишком тонкий фитиль. Возникла идея установить несколько мелких койлов в параллель, благо габариты современных испарительных камер это позволяют, и даже со свистом.

Глаза боялись, однако техническая реализация оказалась на удивление несложной, не требующей ни особой прямизны рук, ни большого количества времени. И первый же результат меня буквально вырубил – насколько все стало круче! Пар сделался таким, каким он и должен быть – по-настоящему густым, очень мягким и очень нажористым. Правда, расход жидкости увеличился кратно, но как по мне – оно того стоит. По поводу вкуса тоже полный восторг и офигение! Никогда не был особым фанатом аромок, но теперь понимаю, что да, надо пользоваться и почаще – вкусно! Аж невозможно. В общем ясно, что на одну спираль я не вернусь уже никогда.

Наилучшей для меня оказалась следующая комбинация: кантал 0,2 мм, 7 спейс-витков на оправку 1,5 или 1,6 мм – три спирали, составленные на манер «бигудей», вершиной вниз. Вот как это выглядит на седьмой Байке:

Чтобы изготовить такой «бигуди-койл», понадобится небольшое приспособление из трех полых иголок, трех сверлышек и куска скотча:

Это иглы для пирсинга, они свободно продаются в любом тату-салоне. Нам понадобятся такие, как на фото – с внутренним диаметром 1,65 мм и внешним 2 мм (маркировка 12G). Сверлышки лучше взять 1,6 мм, но их не так просто найти – можно использовать 1,5 мм, которые почти наверняка будут в ближайшем хозяйственном.

Обрезаем иголки примерно как на фотографии ниже и заплескиваем каждую с одной стороны, с тем, чтобы вставленное сверло не проходило насквозь. Лучше, если одна из трубочек будет на пару-тройку миллиметров короче остальных (потом проще вытягивать сверлышки из связки – будет за что ухватиться).

Совмещаем получившиеся трубочки и просто сматываем их скотчем. Приспособление готово:

Далее изготавливаем три обычных койла, два из которых следует мотать от себя и один на себя. Это делается для стоек, в которых хвосты койла зажимаются шляпками винтов с правой резьбой. Если ваша база предусматривает какой-нибудь другой тип крепления, например прижимными пластинами, то можно и наоборот – два на себя, один от себя – в этом случае разницы никакой.

Важный момент: нижняя спираль должна быть на один виток короче двух верхних, иначе конструкция будет разогреваться неравномерно – верхние койлы будут раскаляться заметно быстрее нижнего. Самое удивительное, что это правило действует независимо от количества витков в верхних спиралях и независимо от материала. Если в двух верхних койлах по 7 витков, то в нижнем должно быть 6. На следующем фото наши спирали специально перевернуты хвостами вниз, чтобы можно было легко посчитать витки. Слева расположены две верхние, справа – нижняя. Получается схема «7/7/6». Если в верхних койлах будет, допустим, по 15 витков, то в нижнем делаем 14 (пробовал такое в варианте микро на 0,2 нержавейке (к слову, не понравилось). Почему так – загадка! Но иначе просто не получается. Я перепробовал кучу вариантов – исключений не было, правило «минус один» срабатывает всегда.

Теперь, когда отдельные койлы готовы, их осталось составить вместе и затем свить хвосты в скрутку. Для этого нам и понадобится изготовленная ранее приспособа.

Вставляем в приспособу сверло с первой верхней спиралью, затем прикладываем к ней вторую верхнюю спираль и продеваем сквозь нее второе сверло. Главное, чтобы ни один хвост не оказался между витков – все хвосты должны быть строго с торцов и лежать рядышком. Затем точно так же прикладываем нижнюю спираль к двум верхним и продеваем третье сверло:

Когда спирали будут правильным образом составлены, они будут друг друга «держать». После этого сплетаем хвосты между собой и устанавливаем готовую связку в базу:

Прожигать такой койл следует на малой мощности, в нашем случае 12 Ватт, не более. Что же до ваты, то ее понадобится ровно столько, сколько ушло бы у нас на одну спираль ∅3 мм. Такое количество ваты делим на три части и скатываем в ладонях в три тонких плотных нити.

Когда мы начнем продевать эти нити, нужно следить, чтобы движущаяся нить не касалась уже продетой, иначе они сцепятся между собой так, что потом фиг расцепишь – аккуратно отодвигаем\закрываем уже установленную нить и бочком-бочком продеваем следующую. (На фото ниже лен с вискозой)

Ну а теперь, когда у нас получилось по три хвоста с каждой стороны, грех было бы не сплести их в обыкновенные девичьи косички для компактности и вообще.

Дальше все как обычно – обрезаем, укладываем хвосты в базу, пропитываем вату и парим-парим в svoё udovolstvie.

В завершение повторюсь, что именно такая конфигурация бигуди-койла оптимальна лично для меня – я подбирал ее во многом руководствуясь соображениями рационального использования батареек: эта моя «бигудя» имеет сопротивление 0,74Ом и берет 7,1А на рабочих 37 Ваттах, в таком режиме на одноаккумуляторной плате батарейка высаживается до 3,35В безо всяких просадок – это то, что мне нужно. Кто-то может руководствоваться другими соображениями и для него оптимальной окажется совсем другая конфигурация – пространство для маневра тут есть. Можно делать двуспиральные конструкции (один койл мотаем на себя, другой – от себя), можно экспериментировать с материалами, например, нержавейка позволит использовать функцию термоконтроля, что бывает удобно на MTL-дрипках с металлической колбой. Та же нержавейка за счет низкого сопротивления даст возможность поэкспериментировать с мехмодами и т.д. и т.п.

Основными факторами резкого увеличения производительности считаю две вещи – это малый диаметр отдельного койла (в совокупности получается большое количество витков) и тонкая проволока (лучше обдувается при невысокой скорости воздушного потока). Вот, кажется, так.

Всем удачи и вкусного пара!

2018 | Олег Любошенко aka somuser
Фотографии | somuser